بقلم كوني أوجل
عندما يتعلق الأمر بحفلات العشاء التكريمية، تفضل الشيف ميشيل بيرنشتاين أن تكون في المطبخ تطهو للضيف المشرف عليها بدلاً من الجلوس على رأس المائدة لتتلقى الثناء. وحتى في مطعمها «سرا مارتينيز» في كورال غابلز، تفضل أن تكون بين القدور والمقالي، تقطع وتقلب وتقلي، تاركة مهمة الترحيب بالضيوف لزوجها وشريكها ديفيد مارتينيز.
"أنا لا أشعر بالراحة حتى في غرفة الطعام الخاصة بي"، تقول وهي تضحك. "أود أن أكون في المطبخ طوال الوقت."
لكن البقاء في الخلفية ليس خياراً متاحاً لبرنشتاين في مهرجان ساوث بيتش للنبيذ والطعام لهذا العام، الذي يحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه في الفترة من 19 إلى 22 فبراير، من خلال حفلات عشاء وفعاليات تجول وحفلات وندوات وفعاليات يستضيفها طهاة مشهورون، بل وحتى حفل افتتاح ليلي في أحد النوادي يقدمه دي جي والمنتج الموسيقي ديبلو، مع طاولات كبار الشخصيات وخدمة تقديم المشروبات.
إلى جانب ساشا ليشين، مالك شركة «شاتو ديسكلان» الرائدة في صناعة النبيذ الوردي وعلامتها التجارية الشهيرة «ويسبرينغ أنجل»، سيتم تكريم بيرنشتاين خلال حفل العشاء التكريمي الذي سيُقام في إطار المهرجان. وسيتولى بوبي فلاي، سيد الحفل، إدارة الاحتفالات التي تشمل عشاءً من إعداد طهاة مثل تيمون بالو من مطعم "ذا كاثرين"، وتوماس باكلي من مطعم "نوبو ميامي بيتش"، وسكوت كونانت من مطعم "ذا أمريكانو أتلانتا"، وجون شوك وفيني دوتولو من مطعم "جون آند فينيز".
يُعد حفل العشاء التكريمي هذه المرة الأولى التي يكرم فيها المهرجان طاهياً محلياً، وهو أمر يبدو مستحيلاً إلى أن تدرك أن المكرمين كانوا دائماً من المشاهير عالمياً، مثل الطهاة خوسيه أندريس ودانيال بولود وآلان دوكاس وماركوس صامويلسون.
برنشتاين، الذي وُلد ونشأ في ميامي في أسرة يهودية-أرجنتينية، لا يكترث بهذا الإغفال.
"ربما لم أكن أستحق ذلك قبل 10 سنوات"، تقول. "أعتقد أن المهرجان كان بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص المشهورين عالمياً في البداية. لقد وضعونا على الساحة الدولية، وهذا ما جذب الانتباه".
قال لي شراجر، مؤسس المهرجان، إن تكريم طاهٍ من ميامي كان أمراً طال انتظاره.
قال: «كنت أعلم أننا سنكرم شخصية محلية في الذكرى الخامسة والعشرين، وميشيل كانت معنا كل عام منذ البداية». «إنها تضع كل قلبها في كل ما تفعله. هناك شيء مميز فيها. أتمنى لو كان بإمكاني تعبئته في زجاجة وإعطائه للأشخاص الذين يفتقرون إلى هذه الميزة».
بيرنشتاين، وهي راقصة باليه سابقة وقعت في حب الطهي، شاركت بالفعل في المهرجان منذ بدايته كحدث ليوم واحد في حرم بيسكين باي التابع لجامعة فلوريدا الدولية، قبل انتقاله الكبير إلى ساوث بيتش في عام 2002. وقد شاركت في فعاليات المهرجان كل عام طوال مسيرتها المهنية، بدءًا من فترة عملها في مطعم «أزول» في فندق ماندارين أورينتال وحتى افتتاح مطعم «ميشيز» في حي ميمو عام 2006 (والذي حصلت بفضله على جائزة جيمس بيرد).
كما شاركت في المهرجان من خلال محطات أخرى مهمة: افتتاح مطعم «سرا مارتينيز» الأصلي وشقيقته الصغيرة «كرامب أون بارشمنت» في منطقة «ديزاين ديستريكت» التي كانت آنذاك في مرحلة التطور. كما دخلت في شراكة مع دان بينكيفيتش والراحل جون ليرماير لافتتاح مطعم "Sweet Liberty" في ميامي بيتش، الذي احتفل العام الماضي بمرور 10 سنوات على تأسيسه. وافتتحت مطعم "La Cañita" في "بايسايد ماركت بليس"، ثم كررت التجربة في كيندال وميامي بيتش. وبالطبع، قدمت لميامي مطعم "Café La Trova" في ليتل هافانا بالتعاون مع مارتينيز وخبير المشروبات خوليو كابريرا.
تقول بيرنشتاين إن كابريرا، الذي التقت به هي ومارتينيز في المكسيك منذ عقود، كان القوة الحقيقية وراء مطعم «لا تروفا»، الذي يجذب السكان المحليين والسياح باحتفاله المبهج بالطعام الكوبي والكوكتيلات والموسيقى والثقافة.
"أعتقد أنه كان الشخص الذي أدرك الأمر بوضوح أكبر منا"، تقول. "أردنا أن نحقق حلمه هذا من أجلنا جميعًا، ولكن من أجله هو في المقام الأول. كان هذا بمثابة رسالة حب من قلبه إلى حانة والده في كوبا. لم نكن نتصور أبدًا أن الأمر سيصل إلى ما هو عليه الآن، ولكن كان من الممتع أن نشهد ذلك يتحقق."
لكن افتتاح هذا المكان الشهير لم يكن بالأمر السهل.
"كانت سنتنا الأولى كارثة"، تعترف بيرنشتاين. "أصابنا فيروس كورونا. تحولنا إلى مطبخ خيري. كنت أقدم الطعام في غرفة الطعام. وكان هناك طوابير من الناس في الخارج ينتظرون الحصول على الطعام. ظننت أن هذا هو ما سيكون عليه مطعم «لا تروفا» إلى الأبد. كنا جميعًا خائفين جدًّا، لكننا واصلنا العمل، وهذا ما نفعله دائمًا. زوجي هو شريكي في كل شيء، خاصة في الحياة، ونحن نثبت أقدامنا، وهذا يجعلنا نعمل بجدية أكبر".
يأتي حفل العشاء التكريمي ومهرجان الطعام والنبيذ في وقت عصيب تمر به مطاعم ميامي. بعد صيف قاسٍ وصفه العديد من مالكي المطاعم والطهاة بأنه الأسوأ على الإطلاق، لا تزال المطاعم تواجه ارتفاعًا في التكاليف، بدءًا من المنتجات ومرورًا بالعمالة ووصولاً إلى الإيجار. أضف إلى ذلك انخفاض عدد الزوار الدوليين — تقول بيرنشتاين إنها لاحظت انخفاضًا في عدد السياح من أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص — ونقص العمالة، وحقيقة أن السكان المحليين يقولون إنهم لا يتناولون الطعام في المطاعم بنفس القدر، مما يجعل العديد من مطاعم ميامي تواجه مشاكل.
لم يسلم مطعم «سرا مارتينيز» الجديد التابع لبرنشتاين، والذي احتفل للتو بمرور عام على افتتاحه في ديسمبر 2025، من هذه الصعوبات. فمثل العديد من أصحاب المطاعم، وقّع برنشتاين عقد إيجار المكان الواقع في 2325 شارع غاليانو في كورال غابلز منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، دون أن يدرك مدى التغير الجذري الذي سيطرأ على المشهد الطهوي خلال تلك الفترة.
"لم يكن لدى أحد البصيرة الكافية لتوقع حدوث هذا الأمر"، تقول. "نحن مندهشون بعض الشيء. ولسنا متأكدين تمامًا مما يجب أن نفعله. نحن نحاول تغيير مسارنا. لقد كنت دائمًا أغير مساري طوال مسيرتي المهنية. والآن، أنا لا أتبع الموضة أبدًا، لأن ذلك لا يدوم طويلاً. لكن هذا المطعم شكّل تحديًا خاصًا، لأن سكان هذا الحي لديهم أذواقهم الخاصة التي لا تتغير."
ومن بين التحديات الأخرى التي يواجهها أصحاب المطاعم في ميامي المنافسة، حيث تتدفق على المدينة سلسلة مطاعم وطنية ودولية ذات موارد مالية ضخمة، مدعومة بأموال المستثمرين التي تمكنها من سداد التكاليف التي لا تستطيع المطاعم العائلية الصغيرة تحملها.
يقر برنشتاين بأن النجاح قد يكون صعبًا في قطاع معقد أصلاً، لا سيما إذا كنت تتنافس دون دعم من كبار المستثمرين.
"كم منا سيفشل؟ على الأرجح نسبة كبيرة، كما هو الحال دائمًا في عالم المطاعم"، تقول. "لن أنسى أبدًا يومي الأول في مدرسة الطهي عندما علمت أن معدل الفشل في المطاعم يبلغ 90 في المائة. هذا جنوني، أليس كذلك؟ إنه أمر جنوني. كما أن الدخول في هذه المهنة في الأصل أمر جنوني. لكن، نعم، الوضع أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى."
وبالطبع، لن يمنع أي من هذا بيرنشتاين وفريقها من المحاولة. علاوة على ذلك، فإن إحدى النتائج المترتبة على شعبية ميامي كوجهة لتناول الطعام هي أنه على الرغم من العدد الهائل من المطاعم الإيطالية ومطاعم اللحوم، فإن أنواع المأكولات المتاحة الآن أكثر من أي وقت مضى.
يقول بيرنشتاين: «لم نكن نحظى من قبل بأطعمة إسرائيلية لذيذة، أما الآن فقد أصبح لدينا ذلك». "لم يكن لدينا الكثير من الأطعمة الآسيوية بخلاف الصينية، والآن لدينا. أحب رؤية الأطعمة التركية في بعض الأماكن. أحب رؤية المزيد من الصدق. إذا كنت تقدم أطعمة من بيروت وأعلنت عن ذلك، فقد لا يفهم بعض الناس ذلك، لكن، يا إلهي، أجد ذلك جذابًا للغاية. أحب أننا منفتحون على الكثير من الأشياء، مثل شباب تام تام الذين يقدمون الأطعمة الصينية".
علاوة على ذلك، تحب بيرنشتاين قضاء الوقت في المطبخ. فقد كانت هذه الراقصة، التي التحقت بمدرسة الطهي لتكمل دراستها في مجال التغذية، معتادة على المنافسة وعلى سماع عبارات تفيد بأنها ليست جيدة بما يكفي لتحقيق النجاح. لذا، عندما أخبرتها زميلة لها في مطعم «ماركز بليس» في شمال ميامي — وهو أول عمل لها في مجال المطاعم بعد تخرجها من جامعة جونسون آند ويلز — بأن عليها ترك هذا المجال لأنها لن تصبح طاهية أبدًا، تجاهلت هذه النصيحة.
تقول: «اعتدتُ، عندما كنتُ راقصة، أن أسمع عبارات مثل: "لستِ نحيفة بما يكفي، لستِ طويلة بما يكفي، لستِ جيدة بما يكفي". كنتُ أسوأ طالبة في جامعة جونسون آند ويلز. لم أكن أعرف كيف أمسك السكين. لم أكن أعرف كيف أستخدمه. لم أكن أعرف كيف أمسك مقلاة القلي. كنت على وشك الانسحاب، لكنني عدت في اليوم التالي قبل الموعد بثلاث ساعات، وشعري مسرح للخلف بأكبر قدر ممكن من مثبت الشعر حتى أبدو مثل أي شاب آخر، وبدأت العمل. ظللت أذهب إلى العمل مبكراً لسنوات."
كان ذلك في مطعم «ماركز بليس» التابع للشيف مارك ميليتيلو، أحد أعضاء «مانغو غانغ» الذين أعادوا تعريف تجربة تناول الطعام في ميامي في الثمانينيات، حيث حققت بيرنشتاين أول نجاح حقيقي لها في المطبخ. فقد سُمح لموظفي المطبخ بإعداد «أموز بوش» (المقبلات الصغيرة)، فقامت بيرنشتاين بإعداد نسختها الخاصة من طبق لحم الخنزير التايلاندي «نوم ساد» مستخدمةً نكهاتها الاستوائية الخاصة.
وبعد ذلك، تلاشت الانتقادات.
تقول: «لقد قبلوني بطريقة ما دون أن يخبروني بذلك، وبدأت أفهم الطعام بشكل أفضل».
في هذه الأيام، لا تزال بيرنشتاين تحب إتقان الطبق حتى يصل إلى أقصى إمكاناته. فهي تسعى دائمًا إلى ابتكار طرق لتحسين طبق البويابيس الذي كانت تعده أثناء عملها في مطعم «ريدفيش جريل» في ماثيسون هاموك منذ عقود. وتؤكد أن طبق الباييلا بذيل الثور في مطعم «سرا مارتينيز» — وهو طبق مذهل يُقدم مع نخاع العظم الذي يذوب في الفم والأرز المقرمش — أصبح الآن أفضل مما كان عليه عند افتتاح المطعم.
هذا التفاؤل بأن الأمور يمكن أن تتحسن دائمًا هو أحد العوامل التي تغذي أملها في مستقبلها في مجال الطهي — ومستقبل ميامي أيضًا.
تقول: «لطالما كانت لدي طريقة تفكير متفائلة للغاية، بل وربما عمياء بعض الشيء. كل شيء يمنحني الأمل. عندما أرى الشباب الذين دربتهم يتحولون إلى طهاة رائعين، فإن ذلك يمنحني الأمل. وعندما يدخل أحدهم ويقول: «يا إلهي، هذه الوجبة رائعة»، ثم يعود إلى منزله ويتحدث عن هذا المطعم والخدمة التي حصل عليها، فإن ذلك يمنحني الأمل. لقد سافرت حول العالم، ليس فقط لقضاء عطلة أو كسائحة، ولكن أيضًا للعمل، وجميع تلك التجارب وجميع الأشخاص الرائعين الذين قابلتهم يمنحونني الأمل. ابني يمنحني الأمل، وكذلك زوجي.
"أشعر أحيانًا بالخوف وبقليل من الاكتئاب، وأشعر بالقلق بشأن المستقبل في هذه الصناعة، لكن هذا لا يمكن أن يثبط عزيمتي، لأنني أحبها. وما زلت أرغب في إثبات نفسي."
مهرجان ساوث بيتش للنبيذ والطعام
الموعد: 19-22 فبراير
المكان: فروع في ميامي بيتش وميامي
حفل عشاء تكريمي لميشيل بيرنشتاين وساشا ليشين: الساعة 7 مساءً يوم 21 فبراير، فندق لويز ميامي بيتش، 1601 شارع كولينز؛ 569 دولارًا
التذاكر والجدول الكامل: sobewff.org
